بارون نگار

تکنیک های خاص عکاسی ماکرو در استفاده از فلاش های حلقه ای و فیلترهای پلاریزه متقاطع و عمق میدان و زاویه یاب های مستقیم خلاصه می شود.

فلاش های حلقوی

یکی از مهمترین تکنیک های نوری در عکاسی ماکرو استفاده از فلاش های حلقوی است. این فلاش ها شبیه شیرینی دونات هستند. این فلاش ها در سایزهای متفاوت وجود دارند. در بیشتر اوقات می توان از فلاش SRF-11 الیمپوس که در پنج اندازه وجود دارد استفاده می شود. هنگامی که از این فلاش ها استفاده شود می توان کمبود نور را در عکاسی ماکرو جبران نمود.

فیلترهای پلاریزه متقاطع

برای کاهش یا حذف روشنایی از فیلترهای پلاریزه متقاطع استفاده می کنند. این روش توامان یا به تنهایی با دیگر لنزها کاربرد دارد.

عمق میدان

عمق میدان یکی از مهمترین فاکتورها در عکاسی ماکرو می باشد. بسته به زاویه قرارگیری دوربین و سوژه عمق میدان نیز متفاوت است. وقتی کل سوژه در عکس باید گنجانده شود نمی توان به درستی عمق میدان را به درستی به دست آورد. در حالت دیگر، که در عکس زیر به وضوح دیده می شود عمدا عمق میدان را کاهش داده و F/STOP را ۴ انتخاب می کنند. در این روش به نظر می رسد ویال های واکسن بلندتر از حد معمول هستند. به این روش ” بلندتر از زندگی” اطلاق می گردد.

با استفاده از کاهش عمق میدان می توان به خوبی روی سوژه فوکوس نمود.

زاویه یاب های مستقیم

علاوه بر فلاش های حلقوی یکی از بهترین وسایل در عکاسی ماکرو استفاده از زاویه یاب های مستقیم است. این زاویه یاب ها روی چشمی دوربین قرار گرفته و عکاس بدون آنکه موقعیت خود را تغییر دهد می تواند به راحتی موقعیت عکاسی مورد دلخواه خود را بیابد. زمانی استفاده از این وسیله بهتر می توان استفاده کرد که عکاس خواسته باشد دوربین را روی زمین قرار داده و ارتفاع عکاسی کم باشد.

امیدوارم تکنیک های ذکر شده بتواند شما را در عکاسی ماکرو کمک نماید.

برچسب‌ها:SRF-11, الیمپوس, بلندتر از زندگی, تکنیک, دونات, روش, زاویه یاب مستقیم, عمق میدان, فلاش, فلاش های حلقوی, فیلتر, پلاریزه
نوشته شده در اصطلاحات عکاسی, اصول پایه عکاسی, تکنیک های عکاسی

پ .ن : سوال وحید عزیز در ” چگونگی عکاسی از طلوع خورشید” باعث نوشتن این پست شد.

اگر روزی بخواهیم از خورشید به طور مستقیم عکس بگیرم آیا آسیبی به سنسورهای دوربین وارد می شود؟ آیا باید نگران اکسپوز عکس آن هم با شدت بالا باشیم؟

در جواب به این سوالات بایستی گفت که احتیاط بهترین و ایمن ترین گزینه است. استفاده از بعضی محافظ های نوری می تواند از شدت نوری که بر سنسورهای حساس می تابد بکاهد. اما باید چند نکته را در نظر گرفت: اول اینکه فضای روستایی بهتر از فضای شهری است. در فضاهای شهری آلودگی هوا نور خورشید را تشدید می کند و در اصل سنسورها آلودگی موجود در محیط را نیز ثبت می کنند. دوم آنکه نور خورشید در زمستان ملایم تر از بهار یا تابستان است پس بهتر است هوس گرفتن عکس از خورشید را در زمستان تجربه کنید. خصوصا این نکته را در ذهن داشته باشید که رطوبت هوا هم به تلطیف نور خورشید کمک شایانی می کند. می توان این مسئله را در شفافیت عکس های کوهستانی به وضوح دریافت.

و اما در رابطه با سوال دوم: برای آنکه دچار اکسپوز عکس نشوید بهتر است از فیلتر استفاده کنید. بهترین لنز برای ثبت زیبایی خورشید لنز Elmar 50mm و فیلتر UV پیشنهاد می گردد. اما می توانید از لنزهای تله فوتو آینه ای نیز برای ثبت خورشید استفاده کنید. در رابطه با تنظیمات دوربین هم باید سراغ سرعت های شاتر بالا (< 1/800 ) و F/11 و بالاتر از آن باشید.

برچسب‌ها:Elmar 50mm, F/ STOP, اکسپوز, خورشید, رطوبت هوا, زمستان, سرعت شاتر, سنسور, شفافیت, فضای روستایی, فضای شهری, فیلتر, فیلتر UV, لنز
نوشته شده در 100 در 100, تکنیک های عکاسی, نور در عکاسی, چگونه

آبشارها یکی از موضوعات زیبا و دوست داشتنی برای عکاسی هستند. ابتدا به این علت که آبشارها مکانی زیبا هستند. ثانیا دارای نورپردازی مرموز و شگفت آوری هستند و سوم به این علت که دارای حرکت می باشند. حال ببینیم چطور می توانیم به بهترین نحو از زیبایی خیره کننده خداوند کمال استفاده را ببریم:

کار با حرکت

زمانی که شما بخواهید حرکت را در عکس تان به صورت واقعی نمایش دهید دو راه در پیش دارید. یا باید حرکت را با افزایش سرعت شاتر فریز کنید و یا برای آنکه بتوانید حرکت را به درستی ثبت کنید لازم بدانید که سرعت شاتر طولانی را تجربه کنید، در این حالت موضوع حرکت که در اینجا آب است مات خواهد شد.

بیشتر عکاسان روش دوم را انتخاب می کنند. در اینجا دو ابزار باید کنارتان باشد: ا- سه پایه و ۲- فیلتر پولاریزه

چگونگی عکاسی از آبشارها

کنترل عکس را به دست گیرید- قبل از اینکه شروع به آزمایش کنید، دوربین خود را در حالت اتوماتیک قرار دهید و مطمئن شوید که فلاش دوربین خاموش است. در این حالت شما باید توجه و دقت خود را فقط و فقط معطوف به اکسپوژر نمایید. دوربین شما در غالب اوقات خواهد توانست اکسپوژر آب را به حالت فریز شده به شما تحویل دهد. در این صورت عکس حاصله دارای تغییرات جزئی با واقعیت خواهد داشت.

حالت تقدم شاتر- حالت تقدم شاتر را بر دوربین خود اعمال نمایید. با این وضعیت شما خواهید توانست با سرعت ۱ تا ۲ ثانیه حرکت آب را به صورتی مات و زیبا داشته باشید.

سه پایه- در لحظاتی که بخواهید از حالت تقدم شاتر استفاده کنید بایستی حتما از سه پایه بهره گیرید.

دیگر روش هایی که می تواند در به دست آوردن اکسپوژر صحیح داشتن مفید باشند.

ترکیب چند روش زیر می تواند به شما در داشتن یک نورپردازی عالی و زیبا از آبشار کمک نماید:

زمان بندی- بعضی از ساعات و لحظات را برای عکاسی از ابشار تعیین کنید که بهترین نتیجه گیری را برایتان داشته باشد. غروب و طلوع افتاب دو لحظه ای است که نور آفتاب کم اما شفاف است و حرکت آب در زیر انعکاس انوار طلایی خورشید زیباتر جلوه می کنند. روزهای ابری هم باعث به وجود آمدن نوری سرد اما شفاف خواهند بود.

فیلترها- استفاده از فیلترهایی که باعث کاسته شدن از نور ورودی به دوربین شوند توصیه می گردد. بیشترین فیلتری که در این زمینه توصیه می شود فیلتر پولاریزه می باشد، نه به این دلیل که نور ورودی به دوربین را می کاهند بلکه به این علت که جلوی انعکاس های نوری حاصل از قطرات اب را می گیرد. یکی دیگر از فیلترهایی که مورد استفاده است فیلترهای با چگالی خنثی هستند.

حالت تقدم دیافراگم- اگر شما در زمانی از روز به عکاسی از آبشار می پردازید که شرایط نوری پایینی حکم فرماست و یا از فیلترهای پولاریزه استفاده می کنید بایستی دوربین خود را در حالت تقدم دیافراگم و مقادیر پایین آن  قرار دهید. در بیشتر دوربین ها f/22  یا f/36 توصیه می شود.  در چنین حالتی دوربین به طور اتوماتیک قادر خواهد سرعت های طولانی شاتر را برگزیده و به ثبت عکس بپردازد. فقط به خاطر داشته باشید که زمان باز و بسته شدن شاتر بیش تر از ۲ ثانیه نباشد وگرنه کنترل دوربین سخت بوده و عکس نهایی دارای حرکت آب به شدت ماتی خواهد بود.هر چقدر میزان باز ماندن دیافراگم کمتر باشد عمق میدان و در نتیجه فوکوس بر روی آبشار بهتر خواهد بود.

ISO پایین- انتخاب ISO پایین به این معناست که شما به سنسورهای دوربین دستور داده اید تا در شرایط نوری حداقل وطولانی شدن سرعت شاتر عمل کنند. این به آن معناست که شما نمی خواهید در تصویر نهایی اثری از نویز داشته باشید.

دیگر نکات عکاسی از آبشار

عکاسی سری- بهترین حالت این است که شما از Bracketing در عکاسی از آبشار استفاده کنید. به این ترتیب چندین عکس در حالت های مختلف نوردهی خواهید داشت که انتخاب را برای شما راحت تر می سازد.

ترکیب بندی- هنگام عکاسی از آبشار در نظر داشته باشید چه زاویه ای ابشار را بهتر نشان می دهید. اینکه ابشار را در زاویه باز دو دره قرار دهید یا کاربرد روش های دیگر.

آراستن- بعضی اوقات دوستداران محیط زیست بر عکاسان خرده می گیرند که برای گرفتن عکس باعث تخریب محیط زیست می شوند. نکته ای که این دوستان عنوان می دارند کاملا صحیح است اما می توان از عناصر موجود در محیط برای آراستن فضای کار استفاده کرد. جابجا کردن یک قطعه سنگی که در گوشه ای از بستر رودخانه در طول سالیان متمادی خفته است می تواند پایه فرود آب بر زمین باشد. می توانی حرکت آب را و نحوه سقوطش را بر قطعه سنگ ثبت کنید و کاری به محیط زیست آبی منطقه هم نداشته باشید.

عدم دستیابی به حرکت آب- بعضی اوقات با وجود سعی و تلاش فراوان در عکاسی از آبشار نمی توان حرکت ابریشمین آب را به ثبت رساند. در چنین لحظاتی صبر و ممارست تنها کلید رفع مشکل است. بیایید همان سنگ ته دره باشیم که آب با فشار فراوان بر سرش می کوبد. بیایید آب را از رفتارش بشناسیم.

برچسب‌ها:ISO, NOISE, آب, آبشار, تقدم دیافراگم, تقدم شاتر, حرکت, دیافراگم, زمان بندی, سرعت شاتر, سه پایه, فیلتر, فیلتر خنثی, مات, محیط زیست, پولاریزه
نوشته شده در 100 در 100, تکنیک های عکاسی, چگونه

در این پست به برخی لوازم و تجهیزات مختص عکاسی حیات وحش خواهم پرداخت.

حلقه فیلم:

اگر از کسانی هستید که عکاسی آنالوگ را بر عکاسی دیجیتال ترجیح می دهید لازم است در عکاسی از حیوانات از حلقه های فیلم رنگی کداک ۶۴ یا فوجی ۱۰۰ برای محیط های با نور روز استفاده نمایید. برای لنزهای بزرگ و شرایط نوری کم و یا شرایطی که غبار محلی بالاست بهتر است از حلقه های ۴۰۰ ASA استفاده کنید. بهتر است یک حلقه فیلم با حساسیت ۳۲۰۰ ASA همراه داشته باشید. این حلقه ها به شما در شرایط نوری کم با امکان فلش زدن کمک بسیاری خواهند بود.

لنزها:

لنزهای با فاصله کانونی  ۲۰۰ میلی متر یا ۳۰۰ میلی متر برای عکاسی حیات وحش بهترین گزینه محسوب می شوند. اگر دوستدار عکاسی از پرندگان هستید لنزهای با فاصله کانونی ۴۰۰ میلی متر و ۵۰۰ میلی متر توصیه می شود.

فیلترها و دیگر متعلقات:

فیلترهای پولاریزه بهترین فیلترها برای عکاسی از آسمان و زاویه باز محسوب می شوند. استفاده از یک سه پایه برای آنکه دوربین باید مدت طولانی در معرض نوردهی باشد لازم و ضروری است. یک صندلی تاشوی سفری و یک ست کنترل دوربین هم در این مواقع خستگی تحمل شرایط سخت عکاسی را راحت تر می کند.

حتما یک شارژر قوی برای شارژ باطری و فلاش همراه دشته باشید. یادتان باشد سری حافظه های مجازی دوربین را همراه داشته باشید تا در اینده به علت کمبود فضای خالی در حافظه دوربین دچار یاس و افسردگی از دست دادن بعضی سوژه های ناب نگردید.

محافظت:

سعی کنید در طول سفر به همراه دوستان خود به عکاسی بروید و از گروه جدا نشوید. در ضمن به علت مشکلات حمل و نقل ممکن است دوربین و دیگر تجهیزات همراه تان آسیب ببیند. برای اینکه مشکلی در این خصوص نداشته باشید سعی کنید از کیف ها و تجهیزات مناسب دوربین استفاده نمایید.

برخورد تمدن ها:

سعی کنید به هر محیط جدیدی وارد می شوید مردم آن منطقه را از نظر فرهنگی خوب بشناسید. بسیاری از مردم بومی منطقه از اینکه از محیط زندگی شان عکس تهیه شود و مزاحمتی برایشان ایجاد شود ناراحت می شوند. این دیگر به هنر شما در برقراری ارتباط با مردم برمی گردد که چگونه برای رسیدن به هدف عکاسی خود با مردم کنار بیایید.

برچسب‌ها:ASA, تمدن, حیات وحش, حیوانات, سه پایه, فوجی, فیلتر, لنز, مردم, کداک
نوشته شده در اصطلاحات عکاسی, عکاسی حیات وحش