بارون نگار

این روزها موبایل به ابزار بسیار کارآمدی تبدیل شده، و همین مسئله کارکردن با این وسیله را برای اغلب مردم آسون کرده. امروز می خوام به اپلیکیشن هایی که به وسیله شرکت Apple  برای گوشی های iphone نوشته شده و برای عکاسان طبیعت مفید هست بپردازم.

۱- Photographer’s Ephemeris

این اپلیکیشن در آیفون قرار گرفته تا عکاسان بتوانند عکس های منظره بگیرن. غروب و طلوع خورشید، عکاسی از ماه و دیگر مناظر طبیعی که نیاز به صبر و حوصله و دقت و همچنین نورپردازی طولانی داره با این اپلیکیشن ساده میشه. شما با زمانی که به وسیله این اپلیکیشین به گوشی تان می دهید قادر خواهید بود که با استفاده از ماهواره های گوگل مپ به زمان دقیق بهترین عکاسی از خورشید دست یابید و عکس زیبایی بدون هر نوع ایراد عکاسی داشته باشید.

۲- Magic Hour

این اپلیکیشن هم مثل مورد اول می مونه . شما اطلاعات دقیقی از ساعات طلوع و غروب خورشید و ماه به دست خواهید آورد و بهتر می تونین عکاسی از مناظر طبیعی را انجام بدین. حالا فرق “ساعت جادویی” با مورد اول در چیه؟ الان می گم. ” ساعت جادویی” به شما کمک می کنه تا زمانتون را مدیریت کنین. چون اطلاعات کاملی از ساعت تابش، زاویه تابش و دیگر اطلاعات در اختیارتون قرار می ده. این مهم نیست که شما بین دو عکسی که که می گیرین اطلاعات خودتون را کامل کنین! راحت بگم هر دو اپلیکیشنی که معرفی کردم یکی از یکی بهتره.

۳- Theodolite Free

دوستان نقشه بردار و نقشه کش و به قول من نقاش! می دونن که این اپلیکیشن چه کاری انجام میده. این اپلیکیشن دقیقا زاویه شما و منظره ای را که می خواهید ازش عکس بگیرین نسبت به افق می سنجه و شما را به طور کامل راهنمایی می کنه تا عکسی صاف و بدون هیچ المان اضافی داشته باشین. همچنین این عکس برای تنظیم زمان دقیق عکاسی از خورشید و ماه هم می تونه کمک حالتون باشه.

۴- The Weather

این اپلیکیشن راست کار عکاسان طبیعت هست. چطور؟ برای اینکه با ارتباطی که با ماهواره های گوگل مپ ایجاد می کنه می تونه کاملا در مورد دمای هوا، میزان باد، جهت وزش باد، میزان نور، درجه تابش خورشید ، رطوبت و خیلی موارد دیگه به شما کمک کنه. میشه گفت این اپلیکیشن یه جور کارت خاکستریه تا شما درجه حرارت نور را به خوبی تشخیص بدین و کمتر دچار نوردهی بالا و سوختگی تصویر بشوید.

۵-PhotoBuddy

این اپلیکیشن همونطور که از نامش هم پیداست یه جور پیشنهاد دهنده است برای شما تا عکس خوب و مقبولی بگیرین. یعنی چی؟ یعنی اینکه به شما این امکان را می ده تا فاصله کانونی و عمق میدان و زاویه فوکوس و حساسیت سنسور را به خوبی تخمین بزنین و عکس تان را با دغدغه کمتری بگیرین.

حالا توصیه که به شما دارم اینه که اگر اپلیکیشن مفیدی در این رابطه پیدا کردین منو هم در جریان بذارین. اینجوری دوستان عکاس خودتون را هم یاری کردین.

دوستی به نام قاسم از خوزستان ذیل یکی از پست های پیشین کامنتی گذاشتن که عینا اینجا ذکر می کنم:

احتراما” با سلام در حقیقت من یک دوربین عکاسی نیکون D5000 گرفته ام و یک عدد فلاش چتر ۲۰۰ ژول برای کارهای خاص خودم گرفته ام و به بیشتر عکاسان سر زدم که خواستم دوربین را با این فلاش سازگار کنم ولی هرکدام به شکلی می گوید یک می گوید به حالت m , ویکی دیگر a , p , و دیگری s پیشنهاد کردند حالا خواهشمند است که شما حرفه ای هستید دوربین را با کدام حالت بگذار م و فوکس و دیافراگم و خود فلاش چتر را با چه تنظیمی کنم و یک عکس اتیلیه خوب بگیرم از شما متشکرم از استان خوزستان امید است که جواب را برایمان ایمل کنی.

و حالا :

اگر لطف کنید و دیگر مشخصات فلاش چتری را که خریدید برایم بفرستید خواهم توانست به شما راهنمایی مختصری بدم تا بهترین تنظیمات را با دوربین تان داشته باشید.اگر دیگر دوستانی که به این وبلاگ سر می زنند جواب در خور و مناسبی برای ایشان دارند ممنون می شوم بگذارند از سیب تجربه شان ما هم گاز بزنیم.

برچسب‌ها:apple, iphone, اپلیکیشن, تجربه, تخمین, خوزستان, درجه, دقیق, دمای, رطوبت, زاویه, سنسور, سیب, طبیعت, طلوع خورشید, عمق میدان, عکاسی, غروب خورشید, فاصله کانونی, ماه, ماهواره, میزان, نقاش, نقشه برداری, نقشه کشی, نور, نوردهی, نیکون, کارت, کارت خاکستری, گوگل مپ
نوشته شده در 100 در 100, اصطلاحات عکاسی, اینترنت- شخصی, تکنیک های عکاسی, معرفی, نور در عکاسی, چگونه

خیلی برام جالب بود که تنی چند از دوستان به من تذکر دادند که خیلی دیر به دیر آپدیت می کنم. راستشو بخواهین من هیچ وقت نتونستم یه هندوانه را بلند کنم. اما در آن واحد می تونم چندین هندوانه را جابجا کنم. البته همه را هم سر زمان خودش به منزل می رسونم. اینا را گفتم که نگین بیکار بودم و تنبلی باعث شد اینجا خاک بخوره. نه. من تنبل نیستم.

و اما :

- پس زمینه یک شاه کلیده! سعی کنید ساده بگیرید. این یک واقعیته. اگر پس زمینه را ساده بگیرید اینجوری همه چشم ها به سمت سوژه که در گوشه ای از این زمینه ایستاده و به دوربین نگاه می کنه خیره میشه. در انتخاب پس زمینه خیلی دقت کنین. بهتر نیست سعی کنید از حرکت اشکال هندسی استفاده کنین. پله های موزه ها، ساختمان های قدیمی، یک راه قدیمی روستایی. تجربه کنید. جواب می گیرید.

- سعی کنید هم خودتون آرام باشید هم مدل تون. به خودتون انرژی مثبت بدین. عکسی که تو آرامش بگیرین خیلی بهتر از عکسی است که استرس توش قاطی باشه.

- سعی کنید دست یا موهای سوژه تون باز باشه. درسته که تو ایران رعایت این مسئله سخته. مخصوصا اما در اصل می تونم بگم که سوژه تون را در گرفتن فیگور آزاد بذارین. سعی نکنین اونو مقید کنین که مثلا اینجوری وایسا. شاید دلش می خواد به یه ستون تکیه بده. شاید دلش بخواد پاهاشو دراز کنه یا دستاشو از هم باز کنه.

- سعی کنین یک دستیار داشته باشین. اگر یه دستیار داشته باشین که بهتره از دوستان یا اقوام باشه می تونه بهتون خیلی کمک کنه. تا حالا دقت کردین؟ با کلی دردسر یه موقعیت خوب پیدا می کنین. سوژه هم مهیا هست. و به قول ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا شما عکستونو بگیرین که یه دفعه یکی بی خیال این همه تدارک از جلوی دوربین تون رد میشه. آی آدم حرصش در می آد. اینجاست که نقش یک دستیار به چشم می خوره که نذاره کسی از محدوده دوربین تون رد بشه.

- از لنزهای سریع و با فاصله کانونی زیاد بهره بگیرین. لازم هست در این زمینه توضیح بدم؟ باشه. برای شروع بهتره از لنز سیگما ۱۰۵ میلی متری f/2.8 ماکرو استفاده کنین.

- از حالت چشمانتون برای کنترل مدل تون استفاده کنین. ما عکس های زیادی را هر روز در سایت های معظم عکاسی همچون فلیکرمی بینیم. به چشمانتون اعتماد کنین. سعی نکنین همون حالت هایی را که تو عکس ها می بمدل تون تحمیل کنین. بعضی چیزها هست که سبک شما را می سازه. هر چشمی یه جور زیبایی را می شناسه. پس سعی کنین کشف کنین که چشمان شما چه چیزی را می پسنده.

- لباس مدل. وقتی می خواهید عکاسی پرتره انجام بدین باید از روانشناسی رنگ ها و تاثیری که بر بیننده می گذاره مطلع باشین. سعی کنین براساس پس زمینه و رنگ غالب صحنه پوششی برای مدل انتخاب کنین. از تضاد رنگ هم می تونین استفاده کنین. اما سعی کنین لباس مدل تون وصله ناجوری به پس زمینه نباشه. من تو اولین تجربه ام از خواهرم خواستم که برای صبح به اون زودی یه جین بپوشه و یه تی شرت آبی تا با پس زمینه طلوع خورشید و آبی آسمانی تو کوه همخوانی داشته باشه. اون هم پذیرفت. اما چون صبح زود بیدارش کرده بودم و می دونست که می تونه آزادانه ژست بگیره رو یه تخته سنگ نشست و رو به دوربین با دستی زیر چونه خوابید.

- اطلاعات خودتون را به روز کنید. دیگه این نکته توضیح نمی خواد.

برچسب‌ها:آرام, آرامش, ابر, استرس, انرژی, ایران, باد, تجربه, تی شرت, جین, خورشید, درس, دستان, دستیار, دوربین, روستایی, زیبایی, ساختمان, ساده, سیگما, صبح, عکاسی, فاصله کانونی, فلک, فلیکر, فیگور, قدیمی, لباس, لنز, لنز سریع, ماکرو, مثبت, مه, موزه, موها, هندوانه, پرتره, پس زمینه, چشمان, ژست
نوشته شده در 100 در 100, تکنیک های عکاسی, چگونه

این یه پست بی نهایت کوتاهه پس از اولش تعجب نکنین. من که بهش می گم نکته های سریع.

یکی از نکاتی که عکاسان علاقه مند به رعایتش هستن کنترل عمق میدانه. عمق میدان باعث میشه تضادی که بین پس زمینه و سوژه پیش می آد بهش یه عمقی ببخشه. حالا تو این پست کوتاه ۳ راه برای کنترلش معرفی می کنم:

F-NUMBER

یه فرمول ساده است که میگه :

F-NUMBER ⇓ == DOF ⇓

F-NUMBER ⇑ == DOF ⇑

فاصله از موضوع

کاری نداره برای راه دوم هم فرمولی وجود داره:

DISTANCE ⇓ == DOF ⇓

DISTANCE ⇑ == DOF ⇑

فاصله کانونی

چطور برای دو راه قبلی فرمول وجود داشت برای راه سوم فرمول نباشه؟

FOCAL LENGTH ⇓ == DOF ⇑

FOCAL LENGTH ⇑ == DOF ⇓

برچسب‌ها:F-NUMBER, عمق میدان, فاصله از سوژه, فاصله کانونی, پست سریع
نوشته شده در 100 در 100, تکنیک های عکاسی, چگونه

۱- برای عکاسی از طبیعت بهتر است از دوربین های DSLR استفاده کنید.

۲- از هرچه دوست دارید عکس بگیرید.

۳- فاصله کانونی را رعایت کنید.

۴- زاویه: زوایای مختلف را در عکاسی از طبیعت تجربه کنید.

۵- دوربین را در حالت دستی تنظیم کنید.

۶- از فلاش استفاده نکنید.

۷- خودتان را با شرایط آب و هوایی مختلف تطبیق دهید.

۸- همیشه دو لنز همراه داشته باشید: یک لنز تله فوتو و دیگری لنز زوم

۹- لباس به میزان کافی بردارید.

۱۰- شاد باشید.

برچسب‌ها:DSLR, تله فوتو, زاویه, شاد, شرایط آب و هوایی, طبیعت, عکاسی, فاصله کانونی, فلاش, لباس, لنز, لنز زوم
نوشته شده در 100 در 100, چگونه

خیلی ها می پرسن لنز سریع چیست؟ و به چه دردی می خوره؟ مگر نمیشه از لنز کند همون نتایج لنز تند و سریع را به دست آورد؟

لنز سریع در اصل به معنای حداکثر بازشدن روزنه دیافراگم است. هرچه قدر روزنه دیافراگم بازتر باشه لنز سریعتر خواهد بود.

وقتی از لنز صحبت می کنیم بیشتر فاصله کانونی مدنظرمون هست ( به عنوان مثال لنز ۳۰۰ میلیمتری یا ۵۰ میلیمتری که با حرف e نشان داده می شود).

اما در لنزهای سریع که با f مشخص می شه می تونه در فاصله f/1.8 یا f/4 یا f/5.6 باشه. این اعداد کمترین تا بیشترین حد باز شدن دیافراگم در لنزهای سریع هستند.

فقط به یاد داشته باشین که لنزهای سریع و میزان باز و بسته شدنشون در میزان نور ورودی به سنسور تاثیر می گذاره. یعنی اعداد بالای دیافراگم در لنزهای سریع نور را با شدت بیشتری عبور می دهند.

برچسب‌ها:دیافاگم, روزنه, سنسور, فاصله کانونی, لنز, لنز سریع, نور
نوشته شده در اصطلاحات عکاسی, دنیای لنزها