بارون نگار

پ. ن: چند وقته من اینجا یه پست عالی نذاشتم؟
و اما پست امروز.
اغلب اوقات اتوفوکوس می تونه لحظات واقعی ثبت کنه. در بیشتر صحنه ها می شه فوکوس را در گوشه ای از صحنه تنظیم کرد و یا فوکوس را در پس زمینه قرار داد. اما بعضی اوقات وقتی دوربین را در حالت فوکوس دستی تنظیم کردید برای برگرداندن اون به حالت اتوفوکوس یا فوکوس خودکار مدت زمانی طول می کشه که ممکنه در فاصله این پرت زمانی سوژه تون را هم از دست بدین. مثلا بهترین گزینه برای عکاسی از مناظر اتوفوکوس هست.  اما وقتی سرعت سوئیچ کردن فوکوس دستی به اتوفوکوس پایین هست چه کاری می تونین بکنین؟
اینجا با سه راه برای کنترل بهتر فوکوس خودکار یا اتوفوکوس آشنا میشین:

۱- فشردن دکمه شاتر برای نیم ثانیه
اگر می خواهید سوژه مورد نظرتون را در وسط کادر قرار بدین بهتره دکمه شاتر را نیم ثانیه نگهدارین. اگر شرایط برای عکاسی مناسب بوده و همه چیز دست به دست هم داده بود که شما بهترین تصویر را داشته باشین دکمه شاتر را تا انتها فشار بدین و عکسی که گرفتین لذت ببرید.

۲- سوئیچ کردن از فوکوس دستی به فوکوس خودکار
اگر از حالت فوکوس دستی سوئیچ کنین به اتوفوکوس خواهید توانست گوشه سمت راست سوژه را هم در فوکوس داشته باشین. لنز دوربین شما فقط می تونه یه فوکوس مستقیم از سوژه داشته باشه. اما با این ترفند با استفاده از سه پایه می تونید فوکوس را در کل کادر خودتون تجربه کنین و یه عکس زیبا از منظره ای زیبا داشته باشین.

۳- استفاده از دکمه اتوفوکوس پشتی
در حالت طبیعی وقتی شما دکمه شاتر را فشار می دین دوربین در حالت اتوفوکوس قرار می گیره. اما وقتی دکمه اتوفوکوس را که در پشت دوربینتون قرار گرفته را فشار می دین علاوه بر اینکه دوربین در حالت اتوفوکوس قرار می گیره کنترل بیشتری هم روی فوکوس نهایی خواهد داشت.
دکمه اتوفوکوس پشتی فوکوس را در مرکز سوژه تنظیم می کنه و وقتی شما فوکوس بهتری می خواهین و دکمه شاتر را تا انتها فشار می دین فوکوس در کل سوژه پخش میشه. در حالت عادی فوکوس نمی تونه به راحتی پس زمینه را هم در خودش جا بده.
حالا اگر شما بدون فشار دادن دکمه فوکوس پشتی به حالت فوکوس دستی سوئیچ کنین زمانی که برای تنظیم دوربین خرج میشه را ذخیره کردین و تونستین پشت و جلوی سوژه را با این حالت در فوکوس نگاه دارین.

دکمه اتوفوکوس پشتی بهترین روش برای عکاسی از پرندگان و حیات وحش هست. یک بار از این دکمه استفاده کنین و سوژه خودتون را روی پرندگان در حال پرواز قرار بدین تا به قدرت این دکمه پی ببرین.

برچسب‌ها:اتوفوکوس, اتوفوکوس پشتی, بهتر, ترفند, ثانیه, حیات وحش, دوربین, دکمه, راه, سوئیچ کردن, سوژه, شاتر, فوکوس, فوکوس خودکار, فوکوس دستی, لحظات, منظره, پرندگان, پس زمینه, کنترل
نوشته شده در 100 در 100, تکنیک های عکاسی, چگونه

عکاسی حیات وحش یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات در عکاسی طبیعت است. بهترین و قدرتمند ترین عکس های حیات وحش را می توان مربوط به حس نزدیکی و ارتباطی دانست که بین حیوان و بیننده ایجاد می شود. این حس نزدیکی ارتباط تنگاتنگی بین روش ها، برنامه ریزی ها و زمان بندی عکاسی دارد. برای شروع به چهارنکته در زیر اشاره می شود:

نگهداری شرایط عکاسی

پیش بینی کنید که در عکاسی حیات وحش دچار کمبود کارت حافظه نشوید. در صورت امکان گهگاه به نشانه ها توجه کنید. شاید حافظه دوربین کافی نبوده و در لحظه ای ناب در عکاسی حیات وحش به قول معروف دست تان در پوست گردو بماند!

دانستن این نکته که موقعیت دوربین در لحظه عکاسی از حالت چهره و ترکیب بندی حیوانی که به سمت شما در حال حرکت است بی نهایت سخت است. عکاسی مداوم با وجود کاهش میزان باتری و اتمام حافظه منجر به عکس های بی نهایت زیبایی می گردد. من برای اینکه بتوانم یک جفت عکس خوب از یک جفت خرس قطبی بگیرم دو کارت حافظه را به طور کامل در عرض یک ساعت استفاده کردم و فقط توانستم سه عکس قابل قبول دریافت کنم.

چشم ها وجود دارند.

همانند عکاسی از انسان ها، در عکاسی حیات وحش نیز چشم ها پنجره ارتباط و احساس حیوان با بیننده است. وقتی که به طور عملی به عکاسی طبیعت می پردازید( با لنزهای سوپر تله و دیافراگم باز)، عکاس عمق میدان را رها و محدود ساخته و هیچ چیز دیگری هم ارزش با چشم ها که در فوکوس قرار گیرند وجود نخواهد داشت. مغز ما تقریبا طوری تنظیم شده است که خودبه خود به صورت و به خصوص چشم ها کشش خواهد داشت، حال اگر تصویر به دست آمده در عکاسی دارای چشمانی غیر شفاف باشد این فرضیه درست عمل نخواهد کرد. پاداش : با تنظیم فلاش در حدی پایین می توان چشم ها را در محدوده فوکوس قرار داده و با انعکاس نور در آنها چشم ها را به حساب اورد.

درک سوژه

با دانستن اندکی از دنیای زیبای حیات وحش شما خواهید توانست عکس های جذابی را از این مخلوقات به دست آورید. اینکه حیوانات چگونه فرزندی به دنیا می آورند و فرزند خود را چگونه بزرگ می کنند می تواند برایتان مفید باشد. همچنین امنیت عکاس در هنگام عکاسی حیات وحش نکته ای است که باید به آن توجه ویژه صورت گیرد. به هر حال بعضی از حیوانات به کنار دریا می آیند و سر خود را برای آب بازی به بالا و پایین می برند و به نظر من این لحظه بهترین زمانی است که می توان از آنان عکس گرفت. مرغان دریایی نیز سوژه های خوبی برای عکاسی هستند. دانستن این نکته که آنان به چه غذاهایی علاقه نشان می دهند و با کودکان خود چگونه رفتار می کنند می تواند در عکاسی از این پرندگان مفید باشد.

حرکت نما و فضا

یکی از دروسی که می توان از عکاسی انسان یا پرتره در عکاسی حیوانات بهره گرفت ترکیب بندی و امتداد است. در عکاسی عمومی می تواند حرکت یک حیوان از جهتی به جهت دیگر زیبا جلوه نماید. اما در عکاسی حیات وحش سمت نگاه حیوان بسیار جلوه خواهد نمود. زیرا می توان نگاه نافذ حیوان را در عکس متجلی نمود.

برچسب‌ها:ترکیب بندی, حرکت, حیات وحش, دیافراگم, سوپر تله, سوژه, طبیعت, عمق میدان, عکاسی, عکاسی مداوم, فضا, فلاش, فوکوس, لنز, نما, پنجره, چشم, چهره, کارت حافظه
نوشته شده در 100 در 100, اصطلاحات عکاسی, اصول پایه عکاسی, تکنیک های عکاسی, عکاسی حیات وحش, چگونه

در این پست به برخی لوازم و تجهیزات مختص عکاسی حیات وحش خواهم پرداخت.

حلقه فیلم:

اگر از کسانی هستید که عکاسی آنالوگ را بر عکاسی دیجیتال ترجیح می دهید لازم است در عکاسی از حیوانات از حلقه های فیلم رنگی کداک ۶۴ یا فوجی ۱۰۰ برای محیط های با نور روز استفاده نمایید. برای لنزهای بزرگ و شرایط نوری کم و یا شرایطی که غبار محلی بالاست بهتر است از حلقه های ۴۰۰ ASA استفاده کنید. بهتر است یک حلقه فیلم با حساسیت ۳۲۰۰ ASA همراه داشته باشید. این حلقه ها به شما در شرایط نوری کم با امکان فلش زدن کمک بسیاری خواهند بود.

لنزها:

لنزهای با فاصله کانونی  ۲۰۰ میلی متر یا ۳۰۰ میلی متر برای عکاسی حیات وحش بهترین گزینه محسوب می شوند. اگر دوستدار عکاسی از پرندگان هستید لنزهای با فاصله کانونی ۴۰۰ میلی متر و ۵۰۰ میلی متر توصیه می شود.

فیلترها و دیگر متعلقات:

فیلترهای پولاریزه بهترین فیلترها برای عکاسی از آسمان و زاویه باز محسوب می شوند. استفاده از یک سه پایه برای آنکه دوربین باید مدت طولانی در معرض نوردهی باشد لازم و ضروری است. یک صندلی تاشوی سفری و یک ست کنترل دوربین هم در این مواقع خستگی تحمل شرایط سخت عکاسی را راحت تر می کند.

حتما یک شارژر قوی برای شارژ باطری و فلاش همراه دشته باشید. یادتان باشد سری حافظه های مجازی دوربین را همراه داشته باشید تا در اینده به علت کمبود فضای خالی در حافظه دوربین دچار یاس و افسردگی از دست دادن بعضی سوژه های ناب نگردید.

محافظت:

سعی کنید در طول سفر به همراه دوستان خود به عکاسی بروید و از گروه جدا نشوید. در ضمن به علت مشکلات حمل و نقل ممکن است دوربین و دیگر تجهیزات همراه تان آسیب ببیند. برای اینکه مشکلی در این خصوص نداشته باشید سعی کنید از کیف ها و تجهیزات مناسب دوربین استفاده نمایید.

برخورد تمدن ها:

سعی کنید به هر محیط جدیدی وارد می شوید مردم آن منطقه را از نظر فرهنگی خوب بشناسید. بسیاری از مردم بومی منطقه از اینکه از محیط زندگی شان عکس تهیه شود و مزاحمتی برایشان ایجاد شود ناراحت می شوند. این دیگر به هنر شما در برقراری ارتباط با مردم برمی گردد که چگونه برای رسیدن به هدف عکاسی خود با مردم کنار بیایید.

برچسب‌ها:ASA, تمدن, حیات وحش, حیوانات, سه پایه, فوجی, فیلتر, لنز, مردم, کداک
نوشته شده در اصطلاحات عکاسی, عکاسی حیات وحش

یکی از شاخه های عکاسی، عکاسی از حیات وحش است. قصد دارم طی چند پست، این شاخه از عکاسی را بهتر معرفی می کنم.

در عکاسی حیات وحش تنها نکته اساسی دانش رفتار حیوانات است. یک عکاس با کسب چنین درکی از دنیای وحش، شانس بیشتر و بهتری برای عکاسی از این دنیای زیبا را خواهد داشت. مهم ترین اصل در عکاسی به این سبک، سکوت و آرامش است. در اینجا زندگی عکاس تحت خطر جدی است.

هرگاه به مکان های حفاظت شده یا جنگل ها سفر کردید، به خاطر داشته باشید که از مسئولان محیط زیست یا محیط بانان درباره پوشش حیوانی آن منطقه سوال کنید. در اینجا ذکر نکات زیر ضروری است:

• اگر قصد دارید یک عکس کلوز-آپ بگیرید، فوکوس را روی چشمان حیوان تنظیم کنید. در ضمن همیشه آماده عکس برداری باشید. چون حیوانات مانند سوژه های بی جان نیستند و ممکن است از تیررس دوربین شما دور شوند. با تنظیم فوکوس روی چشم ها کل صورت حیوان در قاب دوربین تان خوش خواهد درخشید.
• محدوده دوربین خود را به دقت تنظیم کنید. به عنوان مثال اگر بخواهید از فیل ها عکس بگیرید، در فاصله نزدیک تصویر مات و از فاصله دور یک سوم بدن فیل مشخص خواهد شد.
• سعی کنید با کنتراست پایین عکاسی کنید. با کنتراست بالا حیوان کودن و یا مصنوعی به نظر می رسد. سعی کنید چندین شات از یک سوژه داشته باشید تا انتخاب یکی به عنوان بهترین برایتان راحت تر باشد. در یک حالت هم عکس نگیرید. حالت های افقی و عمودی را هم امتحان کنید. می توانید در حیوانات بزرگ جثه برای آنکه کل بدن حیوان را داشته باشید در چند بخش عکاسی کنید و در نهایت عکس ها را با نرم افزارهای ویرایش تصویر، به یک عکس بدل کنید.
• هیچگاه ترکیب بندی مرکزی را ملاک عمل خود قرار ندهید. زیرا امکان دارد حیوان شروع به حرکت کند و فوکوس شما از بین برود. برای همین همیشه آماده حرکت حیوان باشید. برای عکاسان تازه کار لنزهای با فاصله کانونی ۳۰۰ میلیمتر توصیه می شود. برای عکاسی از پرندگان لنزهای با فاصله کانونی ۵۰۰ میلیمتر بهترین گزینه است. در رابطه با سوژه هایی که دارای حرکت هستند مانند غزال ها کمترین میزان سرعت شاتر ۱/۱۲۵ و در نهایت استفاده از روش پانینگ است. برای پرندگان در حال پرواز میزان سرعت شاتر ۱/۵۰۰ و بیشتر است.

با من همراه باشید تا پست بعدی که در رابطه با وسایل و تجهیزات لازم برای عکاسی حیات وحش است.

برچسب‌ها:آفریقا, حیات وحش, حیوانات, زیستگاه, فوکوس, لنز, پرندگان, کلوز-آپ
نوشته شده در اصطلاحات عکاسی, عکاسی حیات وحش